在街道上，夏季真正开始是在第一个潮湿的、阳光灿烂的日子里，就连喝一杯热咖啡的念头都会让人难以忍受。如同鸟类本能地知道什么时候迁移一样，我们在一个明亮的早晨醒来，觉得到了喝冰咖啡的季节。
纽约市格雷戈里咖啡店(Gregorys Coffee)的第24家分店即将开业，老板格雷戈里·赞弗提斯(Gregory Zamfotis)从5月初就开始跟踪温度。“我看天气预报，还发送电邮给我的分店店长，”他说。赞弗提斯估计，在一年的大部分时间中，他卖的咖啡中有75%是热的，25%是冰的。随着冰咖啡季节的开始，这些数字将会翻转，他出售的咖啡中会有65%是冰的。
什么是冷萃咖啡？本质上，它是一种配制品。把咖啡粉在室温（严格地说，不是凉水）的水中浸泡6至20个小时（视做法而定），制成可以用水稀释，并盛放在冰块上面的浓缩咖啡。因为没有加热过程，所以必须增加制作时间。
冷萃咖啡不仅仅是过程放慢了的热咖啡。它是一种明显不同的产品。热水会让咖啡中的酸释放出来，职业品尝师把这种特征叫“亮度”。冷水不会这样，但依旧会带来丰富的口感和芳香。和（几年前）黑暗时期的冰咖啡——几乎都是通过把热咖啡放在冰箱里冷却制成的——相比，冷萃咖啡没有酸味这一点甚至更明显。热咖啡冷却时，会产生更多的酸，其中很多味道浓烈，令人不悦。
但在有些咖啡圈，冷萃咖啡口碑不佳。据这些圈子里的人说，冷萃咖啡的卖点——没有酸味，是一种缺陷。生长在高海拔地区的全世界最好的咖啡卖价更高，正是因为它们复杂的酸味：亮度是一种优点。为什么放弃好咖啡的一个决定性特点？
此外，批评者说，浸泡过程长时间暴露在空气中会导致冷萃咖啡氧化，喝起来平淡无味。一些咖啡馆把冷萃咖啡当作较差咖啡——那些味道变淡的陈年咖啡豆或口味清淡、经受不住传统制作工艺的咖啡豆——的垃圾倾倒场。
“主要原因是没有酸味，非常平淡，”和丈夫乔纳森(Jonathan)共同创立斯林绍特咖啡公司(Slingshot Coffee Co.)的珍妮·邦查克(Jenny Bonchak)说。“但那不是我们想喝的咖啡。我们想要的是味道均衡、给力的东西。”